{"id":13489,"date":"2023-10-09T12:30:44","date_gmt":"2023-10-09T17:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/historiadelarte.uniandes.edu.co\/?p=13489"},"modified":"2023-10-13T16:09:34","modified_gmt":"2023-10-13T21:09:34","slug":"fotografia-de-moda-la-paradojica-pesadilla-del-fotografo-artista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/old.facartes.uniandes.edu.co\/sitio-harte\/clio\/fotografia-de-moda-la-paradojica-pesadilla-del-fotografo-artista\/","title":{"rendered":"Fotograf\u00eda de moda: la parad\u00f3jica pesadilla del fot\u00f3grafo \u2018artista\u2019"},"content":{"rendered":"

[vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1656103171178{padding-top: 50px !important;}\u00bb][vc_column][vc_btn title=\u00bbRegresar a la portada de Cl\u00edo #11″ style=\u00bboutline-custom\u00bb outline_custom_color=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_background=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_text=\u00bb#ffffff\u00bb shape=\u00bbsquare\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Fhistoriadelarte.uniandes.edu.co%2Fclio%2Fclio-revista-de-historia-del-arte-undecima-edicion%2F\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1696610615532{padding-top: 50px !important;}\u00bb el_id=\u00bbfig1″][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1696872478301{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}\u00bb]<\/p>\n

Fotograf\u00eda de moda: la parad\u00f3jica pesadilla del fot\u00f3grafo \u2018artista\u2019
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[\/vc_column_text][vc_text_separator title=\u00bbPor Gabriella Jaramillo Arciniegas\u00bb color=\u00bbcustom\u00bb accent_color=\u00bb#ba1622″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″ css=\u00bb.vc_custom_1684352587185{margin-top: 200px !important;margin-bottom: 200px !important;}\u00bb][vc_single_image image=\u00bb13297″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig1″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1656103171178{padding-top: 50px !important;}\u00bb][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=\u00bb5\/6″][vc_column_text]La moda se puede entender como un fen\u00f3meno social, cultural, antropol\u00f3gico y\/o art\u00edstico que, adem\u00e1s, podr\u00eda ser de las \u00e1reas creativas m\u00e1s interdisciplinarias. La podemos asociar con un sinf\u00edn de pr\u00e1cticas como el dise\u00f1o, la costura, el modelaje, el desfile, el periodismo, y lo que ma\u0301s nos va a interesar para esta ocasi\u00f3n, la fotograf\u00eda. Ahora, es necesario entender que independientemente de c\u00f3mo se estudie y analice este fen\u00f3meno no se puede negar que, sobre todo, la moda es un fen\u00f3meno comercial. Por lo tanto, todas estas disciplinas se deben adaptar a los par\u00e1metros y variables que dicte el mercado, buscando siempre su mayor rentabilidad posible. Si nos enfocamos en la fotograf\u00eda de moda, nos vamos a dar cuenta de que estas adaptaciones siguen una din\u00e1mica muy particular. La fotograf\u00eda de moda se ha considerado colectivamente como \u2018no arte\u2019 entre sus consumidores y los mismos fot\u00f3grafos que la constituyen, especialmente dentro de los c\u00edrculos art\u00edsticos e intelectuales de las vanguardias del siglo XX, e incluso extendi\u00e9ndose hasta finales de la primera d\u00e9cada del XXI. Pero, su evidente est\u00e9tica vanguardista y su claro inter\u00e9s art\u00edstico en sus composiciones, demuestra que esta desvaloraci\u00f3n y reduccionismo terminol\u00f3gico de lo que significa o no \u2018ser arte\u2019 a partir de su naturaleza comercial es bastante discutible.<\/p>\n

La fotograf\u00eda de moda, entendida como una rama de la fotograf\u00eda que depend\u00eda – y aun depende – necesariamente de un factor econ\u00f3mico, hac\u00eda que muchos fot\u00f3grafos se esforzaran por tener un repertorio amplio de im\u00e1genes y creaciones que no estuvieran relacionadas con la moda, para garantizar el poder ser recordados como \u2018fot\u00f3grafos\u2019 o \u2018artistas\u2019 y no \u2018fot\u00f3grafos de moda\u2019, pues la concepci\u00f3n de este tipo de trabajos era que su factor comercial devaluaba su valor est\u00e9tico y art\u00edstico[1]<\/a>. En este escrito, se exploran las caracter\u00edsticas formales y estil\u00edsticas que comparten las im\u00e1genes que producen los fot\u00f3grafos Man Ray, Lee Miller, Irvin Penn, Louise Dahl-Wolfe y Stephanie Pfriender Stylander, tanto desde su exploraci\u00f3n art\u00edstica alejada de la necesidad de satisfacer un mercado, como en trabajos comerciales para editoriales de moda, evidenciando que es posible mantener un valor art\u00edstico y no perder el valor est\u00e9tico de la fotograf\u00eda en ambos campos de sus carreras. Los fot\u00f3grafos que se examinan en este cat\u00e1logo son responsables de la modernizacio\u0301n y legitimacio\u0301n del ge\u0301nero de la fotografi\u0301a de moda a trave\u0301s de la inclusio\u0301n de elementos surrealistas, pop<\/em> y verna\u0301culos en sus trabajos. Esto hizo que se trasladara el enfoque de la belleza idealizada que ten\u00eda la fotograf\u00eda de moda en a\u00f1os anteriores a una nueva calidad creativa[2]<\/a>.<\/p>\n

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la fotograf\u00eda de moda se ata a una tarea especifica que condiciona su producci\u00f3n, y por lo cual pueden encontrarse variaciones est\u00e9ticas en las obras que se dispone para este fin, pues tiene la caracter\u00edstica de que indispensablemente debe convencer a un p\u00fablico particular de consumir un producto espec\u00edfico. Por lo general, esto se logra a trav\u00e9s de la conjuntura de varias herramientas narrativas. Entre estas, destaca la aplicaci\u00f3n de un concepto que se puede denominar \u2018transportaci\u00f3n\u2019[3]<\/a>. Este concepto consiste en generar una historia, a trav\u00e9s de una foto, en la cual el espectador logra sumergirse[4]<\/a>. As\u00ed, se logra que el p\u00fablico deje su mundo temporalmente para \u2018entrar\u2019 a la realidad a la que lo invita la fotograf\u00eda, generando un potente agente persuasivo. Esto cobra sentido al entender la moda seg\u00fan el fil\u00f3sofo Gilles Lipovetsky, pues la presenta te\u00f3ricamente como un sistema de difusi\u00f3n basado en el mimetismo estil\u00edstico entre grupos de personas, ligado al capitalismo y a la distinci\u00f3n entre clases sociales a trav\u00e9s de lo material[5]<\/a>. No obstante, aunque esto obliga al fot\u00f3grafo a que la imagen se piense alrededor de la moda (el producto que se intenta vender) y la narrativa con la cual se intenta manipular los h\u00e1bitos del consumo del receptor, esta \u00e1rea de la fotograf\u00eda tambi\u00e9n permite un amplio campo de creaci\u00f3n art\u00edstica que, al ser bien implementada, potencia el efecto de sus im\u00e1genes incluso a nivel mercantil:<\/p>\n

El deseo de comercializar un look<\/em> contempor\u00e1neo a menudo ha fomentado los paralelismos entre el trabajo de los fot\u00f3grafos de moda y otros medios visuales de la \u00e9poca (…). Las fantas\u00edas o lo \u2018grotesco\u2019 del surrealismo, en particular, han sido utilizadas por los fot\u00f3grafos de moda para producir im\u00e1genes que capten la atenci\u00f3n[6]<\/a>.<\/p>\n

Es entonces que los fot\u00f3grafos y las respectivas fotograf\u00edas que presenta este texto demuestran que este parad\u00f3jico miedo de los fot\u00f3grafos \u2018artistas\u2019 o \u2018intelectuales\u2019 se muestra obsoleto cuando se entiende que la experimentaci\u00f3n t\u00e9cnica, art\u00edstica, creativa de la fotograf\u00eda experimental y Avant-Garde<\/em> del siglo XX e inicios del XXI, y la comercialidad de la fotograf\u00eda de moda no son mutuamente excluyentes.<\/p>\n

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Man Ray:<\/u><\/h4>\n

El primer ejemplo de esta c\u00e1psula de artistas es Man Ray (1890-1976), quien, como muchos fot\u00f3grafos de la primera mitad del siglo XX, no deseaba ser un fot\u00f3grafo de moda si no que aspiraba a ser parte activa de los movimientos y c\u00edrculos socio-intelectuales del Dada\u00edsmo y el Surrealismo. Ray llega a Paris en 1921 con esta iniciativa, pero su primera exhibici\u00f3n fotogr\u00e1fica falla rotundamente y lo deja con la angustiante necesidad de generar ingresos de alguna otra manera[7]<\/a>. Con este \u2018decepcionante\u2019 destino, Man Ray termina conociendo al dise\u00f1ador de modas Paul Poiret, quien buscaba activamente originalidad en la fotograf\u00eda de sus creaciones. Poco despu\u00e9s del trabajo que realiza con Poiret, Ray se convierte en una sensaci\u00f3n para la fotograf\u00eda de moda, abasteciendo a revistas como Vogue, Vanity Fair y Harper\u2019s Bazaar de sus inconfundibles im\u00e1genes[8]<\/a>. El retrato de Lee Miller<\/em> de 1929 (Figura 1<\/strong><\/span><\/a>) es una muestra de las im\u00e1genes que se pudieron ver en estas publicaciones comerciales. Aunque esa foto en particular no fue publicada en ninguna revista, es un ejemplo de la experimentaci\u00f3n de encuadres, iluminaci\u00f3n y poses con las que Ray y Miller trabajaban, siempre pensando en maneras de unir el arte y la moda[9]<\/a>. Como podemos ver, su trabajo comercial no freno\u0301 su esp\u00edritu art\u00edstico y los contactos que hizo durante su tiempo como fot\u00f3grafo de moda, pues incluso ayudaron a impulsar su fotograf\u00eda no comercial. En la imagen tomada en 1932 (<\/a>Figura 2<\/strong><\/span><\/a>) podemos ver ese uso de accesorios te\u00e1tricos t\u00edpico del surrealismo en la fotograf\u00eda. Esta imagen corresponde a una foto que Ray toma de Miller cuando esta aparece en la pel\u00edcula, abstracta y surrealista, del director Jean Coctau, titulada The Blood of a Poet<\/em>. Es entonces que podemos ver la relaci\u00f3n que Man Ray logro\u0301 generar entre su trabajo en funci\u00f3n de la moda y su trabajo art\u00edstico dentro del gremio del Dada\u00edsmo y el Surrealismo, a partir del \u00e9xito que sus primeros trabajos comerciales le brindaron.<\/p>\n

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Lee Miller:<\/u><\/h4>\n

Lee Miller (1907-1977), anteriormente mencionada, es la segunda artista en la que se enfocar\u00e1 este trabajo. \u00a0En principio, Miller debuto\u0301 como modelo para Vogue en la d\u00e9cada del Veinte, pero an\u0303os ma\u0301s tarde se vio atra\u00edda a estar del otro lado de la c\u00e1mara. Miller fue asistente, amante y musa de Man Ray, pero tras una ca\u00f3tica separaci\u00f3n, funda su propio estudio de fotograf\u00eda y se dedica a esta pra\u0301ctica hasta que se casa con el empresario egipcio Aziz Eloui Bey en 1934 [10]<\/a>. Como Ray, Miller tambi\u00e9n logra combinar los aspectos conceptuales y art\u00edsticos del surrealismo en su trabajo comercial, al tiempo que manufacturaba piezas no comerciales que dejaban ver todo su inter\u00e9s por el arte y los movimientos de vanguardia del siglo XX [11]<\/a>. Como sol\u00eda pasar con los artistas de estos contextos, Miller tuvo una vida bastante agitada, tormentosa y traum\u00e1tica, encontrando consuelo en la expresi\u00f3n art\u00edstica y en las amistades de Paul \u00c9luard, Pablo Picasso, Max Ernst, Joan Mir\u00f3, el cineasta Jean Cocteau y, por supuesto, Man Ray[12]<\/a>. Todas estas emblem\u00e1ticas figuras causaron un efecto influenciador en su arte, el cual absorbe de las corrientes surrealistas, cubistas y deconstructivistas. Two of a kind- Two turns into three, dresses <\/em>(Figura 3<\/strong><\/span><\/a>) es una fotograf\u00eda que realiza Miller en el estudio de Vogue Inglaterra en 1942, para una publicacio\u0301n que buscaba celebrar los cla\u0301sicos brita\u0301nicos en la moda[13]<\/a>. Como es de esperarse, el espi\u0301ritu surrealista de Miller y las ensen\u0303anzas de los an\u0303os que paso\u0301 con Man Ray y los dem\u00e1s vanguardistas que ayudaron a formar su \u2018ojo art\u00edstico\u2019 deb\u00edan brillar incluso en un trabajo comercial y comisionado como el de esta publicaci\u00f3n: \u201cSobre el papel, esta es una sesi\u00f3n de moda sencilla: tres formas de dise\u00f1ar prendas de lana negras simples. Pero esta es una sesi\u00f3n fotogr\u00e1fica de Lee Miller, y no pudo resistirse a agregar un toque surrealista con el uso de veletas como accesorios\u201d [14]<\/a>. Este juego con objetos y personas aparece, tambi\u00e9n, en Spun the wind like hair for the sails of his boat<\/em> (Joseph Cornell) (Figura 4<\/strong><\/span><\/a>). Esta segunda imagen es un fotomontaje de Lee Miller donde retrata al artista Joseph Cornell[15]<\/a>, y deja ver el origen de esta exploraci\u00f3n art\u00edstica que luego se reflejar\u00eda en las im\u00e1genes para Vogue. Miller logra jugar con los objetos sutilmente para crear la ilusi\u00f3n que una de las modelos usa sombrero, una clara referencia al retrato de Cornell. Sin embargo, vemos como, aunque se mantiene ese mismo concepto surrealista a partir del uso de accesorios, la sutilidad de esto en la fotograf\u00eda de moda demuestra cierta restricci\u00f3n experimental, y una adaptaci\u00f3n est\u00e9tica a las necesidades de la revista. De todas formas, ambas im\u00e1genes juegan con el espectador a trav\u00e9s de un montaje que une varios objetos materiales al cuerpo humano. Demostrando una constancia entre su fotograf\u00eda art\u00edstica y comercial, evidenciando que una no compromete a la otra m\u00e1s all\u00e1 de unos pocos ajustes para cumplir con los requisitos del contexto.<\/p>\n

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Irvin Penn:<\/u><\/h4>\n

El caso de Irvin Penn es bastante diferente a los dos casos anteriores. Esto se explica mejor al ver The Twelve Most Photographed Models<\/em> (Figura 5<\/strong><\/span><\/a>) y Five Dahomey Girls, Two Standing <\/em>[Figura 6<\/strong><\/span><\/a>] contrapuestas. Al principio, el contraste puede ser inc\u00f3modo e impactante, pero es una buena forma de ilustrar los diferentes conceptos y figuras que abordaba Irving Penn con su fotograf\u00eda. Penn es un caso interesante, pues empieza su carrera intencionalmente como fot\u00f3grafo de moda, a diferencia de Ray y Miller. Fue uno de los fot\u00f3grafos m\u00e1s importantes de Vogue desde la d\u00e9cada de 1940, hasta el 2009[16]<\/a>. Realiz\u00f3 un sinf\u00edn de fotograf\u00edas emblem\u00e1ticas e inolvidables para la revista, fotograf\u00edas a las cuales hoy se les podr\u00eda atribuir parte del \u00e9xito de esta famosa publicaci\u00f3n[17]<\/a>. Un ejemplo de esto ser\u00eda The Twelve Most Photographed Models<\/em>, pues fue una de las tareas que le puso la revista al fot\u00f3grafo durante su tiempo all\u00ed\u0301. \u2018Las doce modelos m\u00e1s fotografiadas\u2019 hace parte de una serie de retratos grupales que se realizaron para Vogue, donde el reto m\u00e1s grande para el fot\u00f3grafo era coreografiar a todas estas modelos de forma en que la foto tuviera cohesi\u00f3n y se resaltara cada una de las mujeres retratadas[18]<\/a>.<\/p>\n

Ahora, si algo se destacaba en la fotograf\u00eda de Penn era el estudio de la figura humana, la expresi\u00f3n corporal y facial, el adorno, y el artefacto[19]<\/a>. Un aspecto que intento\u0301 sacar de la fotograf\u00eda de moda y que influenci\u00f3 en la construcci\u00f3n de un estilo para su fotograf\u00eda no comercial, que era mucho m\u00e1s documental[20]<\/a>. Penn, entonces, emprende un viaje, desde 1967 hasta 1971, por diferentes regiones del mundo y empieza a hacer una fotograf\u00eda con una intenci\u00f3n mucho m\u00e1s antropol\u00f3gica donde pretend\u00eda, a trav\u00e9s del estudio de la expresi\u00f3n humana, explorar culturas y comportamientos sociales que el fot\u00f3grafo consideraba ex\u00f3ticos y alienados: \u201cEl estudio se convirti\u00f3\u0301, para cada uno de nosotros, en una especie de zona neutral. No era su hogar, ya que yo hab\u00eda tra\u00eddo este recinto extra\u00f1o a sus vidas; no era mi hogar, ya que obviamente hab\u00eda venido de otra parte, de muy lejos. Pero en este limbo exist\u00eda para nosotros la posibilidad de un contacto que fue una revelaci\u00f3n para mi\u0301 y, a menudo, pude decir, una experiencia conmovedora para los propios sujetos, que, sin palabras, solo por su postura y su concentraci\u00f3n, fueron capaces de decir mucho que atravesaba el abismo entre nuestros diferentes mundos\u201d[21]<\/a>. Penn, entonces, es un caso particular en el que la fotograf\u00eda de moda inspira y desarrolla un proyecto art\u00edstico sin limitantes comerciales. Este fot\u00f3grafo de moda \u2018reformado\u2019 a artista, sin abandonar nunca su pr\u00e1ctica de fotograf\u00eda de moda sino aprovech\u00e1ndola, reitera la idea de que la fotograf\u00eda de moda y la fotograf\u00eda art\u00edstica no se repelen, e incluso se complementan una a la otra indiscriminadamente.<\/p>\n

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Louise Dahl-Wolfe:<\/u><\/h4>\n

\u00a0<\/strong>El caso de Louise Dahl-Wolfe es extremadamente interesante y su carrera da mucho m\u00e1s de qu\u00e9 hablar de lo que permite este escrito. Esta fot\u00f3grafa es conocida m\u00e1s que todo por su trabajo en fotograf\u00eda de moda para la revista Harper\u2019s Bazaar, aunque al final de su carrera tambi\u00e9n trabajo\u0301 freelance<\/em> con varias marcas de lujo, publicaciones y dise\u00f1adores independientes a la revista. En Harper\u2019s Bazaar, Dahl-Wolfe gozaba de una cierta libertad creativa que le permiti\u00f3\u0301 construir un estilo emblem\u00e1tico[22]<\/a>. Hab\u00eda dos elementos muy t\u00edpicos e inconfundibles que esta fot\u00f3grafa implementaba en su trabajo comercial. En primer lugar, estaba un componente muy interesante que correspond\u00eda a mostrar en sus fotograf\u00edas una fuerte influencia art\u00edstica que nac\u00eda de su educaci\u00f3n en Bellas Artes y teor\u00eda del color. Era com\u00fan que Dahl-Wolf yuxtapusiera a sus modelos con obras de arte famosas, creando unas composiciones muy t\u00edpicas de su portafolio[23]<\/a>. Esto es evidente en Looking at Matisse, Museum of Modern Art<\/em> (Figura 7<\/strong><\/span><\/a>), una fotograf\u00eda de moda para la revista Harper\u2019s Bazaar, donde podemos ver a tres modelos posando con un vestuario muy elegante frente a La Danza<\/em> de Matisse. Dentro de esta misma escena, podemos encontrar el segundo elemento que se resalta de la fotograf\u00eda de esta artista, una caracter\u00edstica que comparten ambas fotos: \u00abPara Dahl-Wolfe, se trataba de mujeres reales. Fotografiaba modelos hermosas, pero eran mujeres reales en situaciones reales, fuera de casa, en galer\u00edas de arte o de vacaciones. Sus fotos realmente capturaron la vida de las personas\u00bb[24]<\/a>. Esta noci\u00f3n del retrato \u2018real\u2019 y fuera del estudio viene, precisamente, del mismo momento de la carrera de la fot\u00f3grafa de donde nace Man in Bijou Theatre in Nashville <\/em>– alrededor de 1933 – (Figura 8<\/strong><\/span><\/a>). Dahl-Wolf, a principios de la d\u00e9cada de 1930, estaba viviendo en Tennessee, y en ese momento ten\u00eda una propuesta mucho menos comercial de la fotograf\u00eda. Nuevamente, esta artista inici\u00f3 su carrera desde una pr\u00e1ctica alejada de la preocupaci\u00f3n marquetera de la moda, que influenciar\u00eda su trabajo editorial. Durante este tiempo, documento\u0301 la vida rural durante la Gran Depresi\u00f3n[25]<\/a>, consolidando su estilo de fotograf\u00eda a la intemperie, o fuera del estudio, que se va a ver durante toda su carrera en la moda.<\/p>\n

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Stephanie Pfriender Stylander:<\/u><\/h4>\n

Para cerrar este recorrido por la fotograf\u00eda de moda, Stephanie Pfriender Stylander aparece como la fot\u00f3grafa m\u00e1s contempor\u00e1nea de los artistas aqu\u00ed recopilados, sali\u00e9ndose del emblema que fue el siglo XX para la experimentaci\u00f3n art\u00edstica y trayendo a colaci\u00f3n la era digital y la inmediatez de la comunicaci\u00f3n en los noventa y la primera d\u00e9cada del siglo XXI. Es m\u00e1s, es tan cercana a nuestro tiempo, que sus \u00faltimos trabajos tienen que ver con la Pandemia del Covid-19. Claro esta\u0301, que es esta misma contemporaneidad la que hace que de un giro dr\u00e1stico a toda la fotograf\u00eda de moda que hemos visto con los \u00faltimos cuatro fot\u00f3grafos. Pfriender Stylander es comparada en una entrevista para la Staley Wise Gallery con Louise Dahl-Wolf, a lo que Stylander responde:<\/p>\n

En mi opini\u00f3n, el impulso fotogr\u00e1fico de Louise Dahl-Wolfe surgi\u00f3\u0301 de los cl\u00e1sicos, escucho a Mozart de fondo y veo a Rembrandt en las paredes. Louise aplica una voz de refinada elegancia, sus elecciones crearon un hermoso mundo enrarecido, consciente, deliberado, estudiado, inteligente. Mi mundo de la fotograf\u00eda de moda me permite contar una historia, emocional, reveladora, misteriosa, escucho a Tom Waits y Jackson Pollock esta\u0301 en las paredes. Mi impulso es crear un mundo que no sea perfecto, es duro y tu\u0301 caes, es real, ah\u00ed\u0301 es donde encuentro la belleza[26]<\/a>.<\/p>\n

Esta entrevista fue realizada para una exposici\u00f3n que realizo\u0301 la galer\u00eda con el fin de comparar el trabajo de estas dos artistas. En la exhibici\u00f3n, lo que m\u00e1s se destaca de la fotograf\u00eda de Stephanie Pfriender Stylander es el rush<\/em> de los an\u0303os 90s y los 2000, el rock and roll, los paparazzi<\/em>, la fotograf\u00eda de conciertos y estrellas del pop, la captura infraganti, el uso de drogas y la intensidad de la vida nocturna en Nueva York durante estos a\u00f1os. Esto es m\u00e1s que todo evidente en \u201cFlash\u00bb Paparazzi<\/em> (Figura 9<\/strong><\/span><\/a>), pues es una toma art\u00edstica, conceptualmente brillante y est\u00e9ticamente placentera de las t\u00edpicas fotos de paparazzi<\/em> que rondan las revistas de estos \u00faltimos an\u0303os. Es una fotograf\u00eda coreografiada, con un concepto art\u00edstico preconcebido para su toma, que emula lo candid <\/em>de una fotograf\u00eda de far\u00e1ndula o paparazzi. \u00a0<\/em>Lo curioso, es que esa foto no pertenece al trabajo comercial de la fot\u00f3grafa, esta exploraci\u00f3n de la fotograf\u00eda y el uso que se le da contempor\u00e1neamente no se hace como encargo para ninguna publicaci\u00f3n. Referenciando as\u00ed, tambi\u00e9n, como ha variado y se ha adaptado la misma industria editorial de la moda, como se ha ido dejando atr\u00e1s la relaci\u00f3n entre arte y producto en piezas de car\u00e1cter comercial. Por el contrario, Karen Alexander, Coney Island Tales<\/em> [Figura 10<\/strong><\/span><\/a>] si\u0301 se hizo para una edici\u00f3n de la revista Elle. F\u00e1cilmente podr\u00eda ser al rev\u00e9s, pero incondicionalmente, la fot\u00f3grafa se mantiene fiel a la noci\u00f3n de contar una historia audaz y honesta a trav\u00e9s de la fotograf\u00eda, sea de moda o con fines no comerciales.<\/p>\n

 <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, Man Ray, Lee Miller, Irving Penn, Louise Dahl-Wolfe, y Stephanie Pfriender Stylander evidencian que ese terror colectivo de los fot\u00f3grafos por perder su calidad art\u00edstica e intelectual – lo que les otorga el t\u00edtulo de \u201cartistas\u201d- dentro de las escenas de arte y vanguardia del siglo XX, por incluir a la fotograf\u00eda de moda como parte de su pr\u00e1ctica, est\u00e1 arraigado a creencias falsas. Estos artistas, quieran o no, ponen sobre la mesa la realidad de que es posible mantener un valor art\u00edstico y no perder el valor est\u00e9tico de la fotograf\u00eda dentro del campo de la moda, incluso con sus implicaciones econ\u00f3micas y mercantiles. Vimos con Ray, Miller y Louise Dahl-Wolfe que las practicas art\u00edsticas personales de estos artistas pueden ser una gran influencia y una gran ventaja a la hora de trabajar en fotograf\u00eda editorial para revistas y\/o marcas de moda. Por otro lado, con Irving Penn se evidencio como esto se invierte, y la fotograf\u00eda de moda logra inspirar un proyecto art\u00edstico sin \u00e1nimo de lucro que se enfoca en una exploraci\u00f3n antropol\u00f3gica y cultural, pl\u00e1stica e intelectual, equivalente a la de estos artistas previamente mencionados. Finalmente, Stephanie Pfriender Stylander diluye todas estas fronteras y presenta un estilo de fotograf\u00eda que funciona indiscriminadamente para editoriales de moda y espacios de exposici\u00f3n art\u00edstica, borrando los l\u00edmites de lo que se considera \u2018arte\u2019 y lo que se sol\u00eda degradar a tan solo \u2018fotograf\u00eda de moda\u2019.<\/p>\n

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Bibliograf\u00eda: <\/u><\/p>\n

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[2]<\/a>\u00a0 Ibid., 49.<\/p>\n

[3]<\/a> Barbara J. Phillips y Edward F. McQuarrie, \u00abNarrative and Persuasion in Fashion Advertising\u00bb, Journal of Consumer Research<\/em> 37, no. 3 (2010): 369. Acceso abril 30, 2021. doi:10.1086\/653087.<\/p>\n

[4]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[5]<\/a> Ibid., 42.<\/p>\n

[6]<\/a> Clifford S. Ackley, \u00abFashion Photography\u00bb, The Print Collector’s Newsletter<\/em> 7, no. 2 (1976): pg. 52. Acceso abril 30, 2021. http:\/\/www.jstor.org\/stable\/44130068<\/a>. Traducci\u00f3n propia igles-espa\u00f1ol: \u201cThe desire to market a contemporary look often encourages parallels between the work of fashion photographers and other visual media of the time, whether it be Penn and de Kooning or Hiro and Morris Louis. The fantasies and grotesqueries of Surrealism have in particular been mined by fashion photographers to produce attention-getting images\u201d.<\/p>\n

[7]<\/a> Cath Pound, \u201cFashion photography’s reluctant poster boy: When is a fashion or beauty image art? Cath Pound explores the remarkable work of the legendary artist whose \u2018strangeness\u2019 raised the status of the medium.\u201d BBC<\/em> (2020) https:\/\/www.bbc.com\/culture\/article\/20201030-how-man-ray-changed-fashion-photography-forever.<\/a><\/p>\n

[8]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[9]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[10]<\/a> Naomi Blumber,\u00a0 \u00abLee Miller\u00bb, Encyclopedia Britannica<\/em>, consultado abril 19, 2021. https:\/\/www.britannica.com\/biography\/Lee-Miller<\/a>.<\/p>\n

[11]<\/a> Idealmente, este texto no tendr\u00eda que referirse a la vida de Miller a partir de los hombres que la atravesaron, pero la mayor\u00eda de las fuentes que permiten acceso, tienen este enfoque sobre la trayector\u00eda de la artista.<\/p>\n

[12]<\/a> Blumber, \u00abLee Miller\u00bb.<\/p>\n

[13]<\/a> \u00abLee Miller shot this image at Vogue Studio in 1942 – 3036\u00bb, Lee Miller Archives<\/em>, consultado abril 13, 2021. https:\/\/www.leemiller.co.uk\/media\/Lee-Miller-shot-this-image-at-Vogue-Studio-in-1942-for-a-spread- celebrating-British-basics-the-backbone-of-British-fas\/8XyeVBfT86ixzP7agjsH7w..a?ts=tQPoAmTwPowW4JyDAli-fIn11b2DNvgqy0WCgs1RKUg.a.<\/p>\n

[14]<\/a> Ibid., Traducci\u00f3n propia ingles-espa\u00f1ol: \u201cOn paper this is a straight-forwarded fashion shoot – three ways to style simple black woolens. But this is a Lee Miller shoot, and she couldn’t resist adding a surrealist touch with the use of the weathervanes as props.\u201d<\/p>\n

[15]<\/a> \u00abSpun the wind like hair for the sails of his boat [Joseph Cornell\u00bb, Lee Miller Archives<\/em>, consultado abril 13, 2021. https:\/\/www.leemiller.co.uk\/media\/H4g8YQyF9uhrHkTijs3LOg..ats=ZU_kYjurjhsnXHh0YmbLD5dUcKA2PIeqfnWUkMRBd4.a<\/a>.<\/p>\n

[16]<\/a> V\u00e9ase m\u00e1s en Laird Borrelli-Persson, \u201cAs \u201cIrving Penn: The Centennial\u201d Opens at the Met, We Consider the Photographer\u2019s Vogue Career\u201d, Vogue <\/em>(Abril 21, 2017), https:\/\/www.vogue.com\/article\/irving-penn-met-museum-vogue-archive.<\/a><\/p>\n

[17]<\/a> Laird Borrelli-Persson, \u201cAs \u201cIrving Penn: The Centennial\u201d Opens at the Met, We Consider the Photographer\u2019s Vogue Career\u201d, Vogue <\/em>(Abril 21, 2017), https:\/\/www.vogue.com\/article\/irving-penn-met-museum-vogue-archive.<\/a><\/p>\n

[18]<\/a> \u201cThe Twelve Most Photographed Models, New York, 1947\u201d, The Metropolitan Museum of Art<\/em>, Consultado el 27 de mayo, 2021 https:\/\/www.metmuseum.org\/art\/collection\/search\/714793.<\/a><\/p>\n

[19]<\/a> \u201cFive Dahomey Girls, Two Standing: 1967, printed May\u2013June 1985\u201d, The Metropolitan Museum of Art,<\/em> Consultado el 27 de mayo, 2021 https:\/\/www.metmuseum.org\/art\/collection\/search\/714725.<\/a><\/p>\n

[20]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[21]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[22]<\/a> \u201cLouise Dahl-Wolfe 1895\u20131989\u201d, National Museum of Women in the Arts, <\/em>Consultado 27 de mayo del 2021. https:\/\/nmwa.org\/art\/artists\/louise-dahl-wolfe\/.<\/a><\/p>\n

[23]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[24]<\/a> \u201cLouise Dahl-Wolfe: The pioneering photographer who changed fashion\u201d, CNN <\/em>(2017). Consultado mayo 27, 2021. https:\/\/edition.cnn.com\/style\/article\/louise-dahl-wolfe-a-style-of-her-own\/index.html.<\/p>\n

[25]<\/a> \u201cLouise Dahl-Wolfe: Biography\u201d, Artsy, <\/em>Consultado mayo 27, 2021. https:\/\/www.artsy.net\/artist\/louise-dahl-wolfe<\/a>.<\/p>\n

[26]<\/a> Fiammetta Cesana, \u201cFROM PATRIOTIC TO HEROIN CHIC: Discover Our Interview with Stephanie Pfriender Stylander Protagonist with Louise Dahl-Wolfe, of \u00ab2 Women of Style\u00bb at Staley-Wise Gallery\u201d, Staley-Wise Gallery<\/em> (2020): https:\/\/www.staleywise.com\/news\/from-patriotic-to-heroin-chic<\/a>.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=\u00bbIr arriba\u00bb style=\u00bboutline-custom\u00bb outline_custom_color=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_background=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_text=\u00bb#ffffff\u00bb shape=\u00bbsquare\u00bb size=\u00bbxs\u00bb align=\u00bbleft\u00bb link=\u00bburl:%23top\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13318″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig2″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13339″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig3″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13351″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb el_id=\u00bbfig4″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13363″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig5″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13375″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb el_id=\u00bbfig6″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13384″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb el_id=\u00bbfig7″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13381″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig8″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13390″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbfig9″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb13396″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb el_id=\u00bbfig10″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=\u00bbIr arriba\u00bb style=\u00bboutline-custom\u00bb outline_custom_color=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_background=\u00bb#ba1622″ outline_custom_hover_text=\u00bb#ffffff\u00bb shape=\u00bbsquare\u00bb size=\u00bbxs\u00bb align=\u00bbleft\u00bb link=\u00bburl:%23top\u00bb][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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