{"id":12375,"date":"2023-05-16T14:56:34","date_gmt":"2023-05-16T19:56:34","guid":{"rendered":"https:\/\/historiadelarte.uniandes.edu.co\/?p=12375"},"modified":"2023-06-05T14:50:10","modified_gmt":"2023-06-05T19:50:10","slug":"el-traje-nacionalista-latinoamericano-en-el-siglo-xix-la-nueva-granada-y-mexico-como-muestra-del-dilema-entre-el-amor-por-la-moda-europea-y-la-busqueda-de-lo-propio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/old.facartes.uniandes.edu.co\/sitio-harte\/clio\/decima-edicion\/el-traje-nacionalista-latinoamericano-en-el-siglo-xix-la-nueva-granada-y-mexico-como-muestra-del-dilema-entre-el-amor-por-la-moda-europea-y-la-busqueda-de-lo-propio\/","title":{"rendered":"El traje nacionalista Latinoamericano en el siglo XIX: la Nueva Granada y M\u00e9xico como muestra del dilema entre el amor por la moda europea y la b\u00fasqueda de lo propio"},"content":{"rendered":"

[vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1656103171178{padding-top: 50px !important;}\u00bb][vc_column][vc_btn title=\u00bbRegresar a la portada de Cl\u00edo #10″ style=\u00bboutline-custom\u00bb outline_custom_color=\u00bb#ff8d93″ outline_custom_hover_background=\u00bb#ff8d93″ outline_custom_hover_text=\u00bb#ffffff\u00bb shape=\u00bbsquare\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Fhistoriadelarte.uniandes.edu.co%2Fclio%2Fclio-revista-de-historia-del-arte-decima-edicion%2F\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1656103171178{padding-top: 50px !important;}\u00bb][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_column_text css=\u00bb.vc_custom_1684266794972{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}\u00bb]<\/p>\n

El traje nacionalista Latinoamericano en el siglo XIX: la Nueva Granada y M\u00e9xico como muestra del dilema entre el amor por la moda europea y la b\u00fasqueda de lo propio
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[\/vc_column_text][vc_text_separator title=\u00bbPor Gabriella Jaramillo Arciniegas\u00bb color=\u00bbcustom\u00bb accent_color=\u00bb#ff8d93″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][vc_single_image image=\u00bb12342″ img_size=\u00bbfull\u00bb add_caption=\u00bbyes\u00bb onclick=\u00bblink_image\u00bb el_id=\u00bbimg1″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row u_row_style=\u00bb0″ u_row_paralax=\u00bb0″ u_row_scheme=\u00bb0″ css=\u00bb.vc_custom_1656103171178{padding-top: 50px !important;}\u00bb][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=\u00bb5\/6″][vc_column_text]El vestuario en la Am\u00e9rica Latina a lo largo del siglo XIX puede evidenciar una serie de relaciones sociales y culturales muy ricas y complejas, pues los pa\u00edses Latinoamericanos en esta \u00e9poca van a empezar a establecer un traje \u2018t\u00edpico\u2019 que tiene como ejemplo el vestir del continente europeo. Este depende de los pa\u00edses con los que cada regi\u00f3n tuvo m\u00e1s contacto durante la colonia y las guerras de independencia, por lo que va a predominar el gusto por el traje espa\u00f1ol. Lo interesante es que cada territorio de Am\u00e9rica Latina acopla de maneras diferentes este ideal del vestir europeo y lo somete a una serie de transformaciones aut\u00f3ctonas de cada regi\u00f3n. Por consiguiente, la idea que pretendo defender, y el prop\u00f3sito de esta investigaci\u00f3n, es demostrar que existen evidentes similitudes entre el traje latinoamericano y el traje europeo del siglo XIX, y que esto demuestra un idealismo y amor por la cultura europea, al tiempo que los cambios y alteraciones \u00fanicas de cada territorio corresponden a la constituci\u00f3n de un traje nacionalista y \u2018propio\u2019 de cada regi\u00f3n.<\/p>\n

Ahora, al ser el territorio de Am\u00e9rica Latina tan extenso, decid\u00ed delimitar este ensayo a la investigaci\u00f3n de las transformaciones del traje en solo dos territorios. Estos son M\u00e9xico y la Nueva Granada. Decid\u00ed concentrarme en estas regiones espec\u00edficas por las siguientes razones: Mi experiencia personal y cercan\u00eda con los territorios, y la suntuosidad de estudio sobre vestuario e identidad en estos casos espec\u00edficos. En primer lugar, y el caso en el que m\u00e1s me voy a concentrar, es a la Nueva Granada. Seleccion\u00e9 este territorio, en principio, porque es un contexto cercano a mi realidad actual y porque su situaci\u00f3n espec\u00edfica de mestizaje y de jerarqu\u00eda social es particular dentro Latinoam\u00e9rica. Esto, adem\u00e1s, es un factor determinante de las transformaciones que sufre el vestuario dentro de la regi\u00f3n, generando una serie de reflexiones muy ricas y sustanciales. [1]<\/a> Por otro lado, eleg\u00ed M\u00e9xico, porque es la \u00fanica regi\u00f3n donde se pueden encontrar unos contactos extranjeros m\u00e1s complicados que en las dem\u00e1s naciones del territorio. Esto genera que podamos ver un gusto en el vestir que se acercaba m\u00e1s a los modelos parisinos, que a lo que se usaba en Espa\u00f1a, y una mezcla muy singular de la cultura europea colonizadora con la ind\u00edgena precolonial.<\/p>\n

No obstante, antes de poder entrar en detalle con las transformaciones del traje europeo en cada una de estas naciones, debemos entender el porqu\u00e9 de este fen\u00f3meno. Lo primero que debemos comprender, es que la moda y el capitalismo, de la mano con las clases y la diferenciaci\u00f3n social, son conceptos inseparables.[2]<\/a> Esto ocasiona que el vestuario tenga la particularidad de generar tanto diferenciaci\u00f3n, como homogeneizaci\u00f3n entre grupos sociales y culturales. \u00a0Eso es posible, ya que, seg\u00fan el fil\u00f3sofo Gilles Lipovetsky, la moda sigue un sistema de difusi\u00f3n basado en el mimetismo, haciendo que se imite dependiendo de la jerarqu\u00eda social:<\/p>\n

Los decretos de la moda consiguen extenderse gracias al deseo de los individuos de parecerse a aquellos a quienes se juzga superiores, a aquellos que irradian prestigio y rango. En la base misma de la difusi\u00f3n de la moda se halla el mimetismo del deseo y de los comportamientos, mimetismo que, en los siglos de la aristocracia y hasta fechas recientes, se propag\u00f3 esencialmente de arriba a abajo, del superior al inferior. [3]<\/a><\/p>\n

Es decir, la moda se debe entender como un sistema original de regulaci\u00f3n y presi\u00f3n social que genera distinci\u00f3n entre grupos sociales y culturales. Adem\u00e1s, eso tambi\u00e9n se debe asimilar como una estructura sociocultural que permite la diferenciaci\u00f3n regional. [4]<\/a> Al permitir la diferenciaci\u00f3n entre grupos sociales de un territorio, tambi\u00e9n permite la exclusi\u00f3n de ese territorio frente a otros aparentemente similares. Por ejemplo, los diferentes terrenos de una regi\u00f3n condicionan tanto el movimiento del cuerpo, como el cultivo de materiales para la producci\u00f3n textil.[5]<\/a> Esto puede modificar o \u2018mutar\u2019 el vestuario hasta adaptarlo a las particularidades de una regi\u00f3n. A partir de ello, aparece la creaci\u00f3n de \u2018subculturas\u2019 a partir del vestuario. [6]<\/a> \u00a0Es decir, se empiezan a formar diferenciaciones cada vez m\u00e1s minuciosas entre miembros de una sola sociedad o cultura superlativa. Todo esto es lo que permite la formaci\u00f3n de la moda nacional en Am\u00e9rica Latina durante este periodo de tiempo.<\/p>\n

Con esto en mente, lo m\u00e1s l\u00f3gico ser\u00eda empezar por lo que se considerar\u00eda el \u2018superior\u2019, a quien se intenta imitar y quien impone la moda durante el siglo XIX en Am\u00e9rica Latina, pues es a partir de esta cabecera en la jerarqu\u00eda social que van a aparecer cambios en el vestuario seg\u00fan la regi\u00f3n. En este caso, el traje a admirar y mimetizar es el europeo, espec\u00edficamente el traje espa\u00f1ol. La moda que predominaba en todo el continente a finales del siglo XV e inicios de la segunda mitad del siglo XVII, fue precisamente la moda de Espa\u00f1a. Durante este periodo, la aristocracia espa\u00f1ola no solo determinaba el vestir de la poblaci\u00f3n europea, sino que estableci\u00f3 la moda nacionalista espa\u00f1ola que perdurar\u00eda a trav\u00e9s del tiempo. Esta moda nacionalista plantea unas bases de estilo que se mantienen inmutables en Espa\u00f1a, incluso cuando quien determine la tendencia sea otro territorio. [7]<\/a> El \u2018vestir a la espa\u00f1ola\u2019 se puede definir como un estilo en el que predominan los tejidos de color negro (u oscuros), la ornamentaci\u00f3n y los encajes, y el uso de una indumentaria que tiende a aprisionar el cuerpo, reduciendo los movimientos y defendiendo la noci\u00f3n de \u2018pudor\u2019.[8]<\/a> Ahora, durante el inicio del siglo XIX, quien impuso la moda en el viejo mundo fue Francia: \u201cLa evoluci\u00f3n del traje en Europa y su repercusi\u00f3n en Am\u00e9rica se vieron alterados por los afectos de la Revoluci\u00f3n Francesa; Francia, centro mundial de la moda, expresaba con el vestido la existencia de una nueva relaci\u00f3n entre el individuo y la sociedad y eran los j\u00f3venes quienes asum\u00edan el cambio.\u201d [9]<\/a> Este nuevo vestuario \u2018a la francesa\u2019 tomar\u00eda las influencias inglesas de un vestido anat\u00f3mico, sencillo e higi\u00e9nico, inspirado en la corriente neoclasicista de ese momento, [10]<\/a> pero se mantendr\u00e1 la esencia espa\u00f1ola y la diferenciaci\u00f3n cultural entre regiones, incluso bajo este nuevo r\u00e9gimen de la moda.<\/p>\n

Teniendo en cuenta esta relaci\u00f3n de poderes y de cambios en el vestir europeo, es posible analizar la influencia de este traje en Am\u00e9rica Latina. \u00a0La Am\u00e9rica espa\u00f1ola estaba condicionada por el vestir de sus colonizadores, no solo por el componente cultural del sistema de difusi\u00f3n que plantea Lipovetsky, sino porque la ley obligaba al pueblo americano a vestir de cierta forma: \u201cLa corona circunscribi\u00f3 a sus representantes el uso de ciertas prendas o signos de mando, determin\u00f3 las ropas que pod\u00edan usar los blancos, las permitidas a los negros, exigi\u00f3 a los religiosos el uso de los vestidos propios de su estado y autoriz\u00f3 a las mujeres p\u00fablicas atuendos y trajes acordes con su oficio\u201d [11]<\/a>. Este tipo de control sobre la vestimenta de toda Latinoam\u00e9rica mantuvo cierta uniformidad entre los trajes de las diferentes regiones, por lo que es con las guerras de independencia y la separaci\u00f3n pol\u00edtica entre las naciones americanas y la corona espa\u00f1ola que se puede empezar a hablar de un traje propio para cada una de estas.<\/p>\n

Iniciemos con la Nueva Granada. En primer lugar, debemos comprender el orden socioecon\u00f3mico del vestir neogranadino antes de la independencia: la indumentaria de los esclavos, en principio, depend\u00eda exclusivamente de la generosidad de sus amos; el traje de la creciente poblaci\u00f3n mestiza popular consist\u00eda en \u201cpobr\u00edsimas versiones de la moda espa\u00f1ola\u201d hechas con materiales locales; y el vestido de las clases altas (espa\u00f1oles, criollos, y los mestizos de buena condici\u00f3n) era realmente el mismo que se usaba en el viejo mundo. La vestimenta de la gran mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n no cambia mucho durante todo el siglo, pero el traje de los criollos, ahora independientes, se somete a varios cambios tan inciertos como el ambiente pol\u00edtico y social del momento: \u201cDice Jos\u00e9 Manuel Groot que despu\u00e9s del primer grito de Independencia las mentes quedaron tan confusas como el vestuario.\u201d [12]<\/a> Mientras unos pocos recortaban las coletas, los pantalones y las faldas, la mayor\u00eda perpetuaba su viejo traje de ideales mon\u00e1rquicos, en gran parte porque la escasez tampoco permit\u00eda un cambio radical en la indumentaria. Es cerca de 1820, cuando est\u00e1 consolidada la Independencia de las Rep\u00fablicas Americanas que podemos empezar a contemplar una moda nacional y la clara influencia espa\u00f1ola que perdura en el territorio. [13]<\/a><\/p>\n

En la Nueva Granada del siglo XIX, una vez se apacigua esta confusi\u00f3n en el vestuario, lo que vamos a poder presenciar es que el traje masculino empieza a tener un inter\u00e9s que no se hab\u00eda visto antes, pues \u201clos nuevos ciudadanos con altas capacidades adquisitivas deb\u00edan vestir con lujosa indumentaria de tal manera que el poder se reflejara no solo en sus decisiones sino tambi\u00e9n en sus trajes\u201d [14]<\/a>. A partir de este pensamiento aparecen prendas como el frac, el pantal\u00f3n de pa\u00f1o, el chaleco de piqu\u00e9, los botones de metal dorado, guantes de cabritilla y sombrero de copa. Todos estos elementos eran el \u2018\u00faltimo grito de la moda\u2019 europea y b\u00e1sicamente en eso consist\u00eda el vestuario criollo masculino, adem\u00e1s de unas pocas prendas \u2018t\u00edpicas\u2019 de la regi\u00f3n como el sombrero \u2018a la Bol\u00edvar\u2019 [15]<\/a>. El traje femenino, en cambio, mantuvo su car\u00e1cter colonial durante la mayor parte del siglo. Este traje de La Colonia, absolutamente influenciado por la majestuosidad y las implicaciones morales del traje \u2018a la espa\u00f1ola\u2019 que mencion\u00e9 anteriormente, favorec\u00eda el ocultamiento de un cuerpo considerado naturalmente \u201cpecaminoso\u201d. [16]<\/a> Lo que m\u00e1s nos demuestra la exaltaci\u00f3n del gusto espa\u00f1ol sobre cualquier otra cosa, es que en la Nueva Granada no se ven los escotes, ni la misma cantidad de piel que en otras regiones. Mucho menos, se pierde el uso del cors\u00e9 en el siglo XIX.[17]<\/a> Mientras quienes se manten\u00edan fieles a las tendencias francesas utilizaban el traje de corte imperio, [18]<\/a> las mujeres neogranadinas decidieron seguir con el \u2018pudor\u2019 y la indumentaria, aprisiona el cuerpo y que no permit\u00eda respirar con libertad, del traje \u2018a la espa\u00f1ola\u2019. \u00a0Esto es claro de ver en el aparatoso, pudoroso y ornamentado traje de Filomena Carrizosa Sarmiento [Figura 1<\/span><\/strong><\/a>].<\/p>\n

Sin embargo, esto no significa que todo el vestuario neogranadino se mantuviera estancado en la colonialidad. La libertad de la falta de uniformidad entre virreinatos y colonias que trajo la independencia tiene una evoluci\u00f3n muy particular en la Nueva Granada. Esto se manifiesta en una cierta conciencia y apropiaci\u00f3n de la diversidad racial y el extenso mestizaje que se observa en el territorio, y ciertas leyes \u2018no escritas\u2019 que aparecen para controlar el vestir, especialmente de las mujeres, en esta nueva naci\u00f3n: \u201cEra frecuente que las mujeres adultas usaran trajes oscuros, mientras que las m\u00e1s j\u00f3venes se decid\u00edan por el color amarillo si eran morenas; las rubias, por el azul; las p\u00e1lidas, por el negro; las sonrosadas, por el blanco; las altas, por las telas rayadas que las hagan ver altas; las medianas de estatura, por el escote, para hacer lucir las bellas formas\u2026\u201d [19]<\/a> Demostrando el control social que se pod\u00eda ejercer a partir del vestuario dentro de una nueva naci\u00f3n independiente y democr\u00e1tica que segu\u00eda teniendo pr\u00e1cticamente las mismas jerarqu\u00edas coloniales.<\/p>\n

M\u00e9xico, por otro lado, es uno de esos lugares que sufri\u00f3 la influencia francesa que dominaba todo el continente europeo sin tantas restricciones culturales como los Neogranadinos. Aunque, el caso de las transformaciones del vestuario mexicano del siglo XIX tiene una serie de relaciones pol\u00edticas un poco m\u00e1s complicadas. Primero, sufre una \u2018culturizaci\u00f3n hisp\u00e1nica\u2019 por tres siglos desde la conquista. [20]<\/a> Luego, se ve expuesta a una fuerte influencia francesa con el movimiento cultural que generan las guerras Napole\u00f3nicas [21]<\/a> y el Segundo Imperio mexicano, cuando el territorio queda constituido como un ente subordinado del Imperio Napole\u00f3nico. Esto ocurre tras la Intervenci\u00f3n francesa y la llegada de sus tropas a la regi\u00f3n, las cuales se mantuvieron all\u00ed hasta la disoluci\u00f3n del imperio con la Guerra franco-prusiana.[22]<\/a> Finalmente, sufre la influencia del expansionismo norteamericano que, a su vez, trae consigo un fuerte predominio de la cultura brit\u00e1nica. Todo esto, antes de alcanzar la independencia y empezar su b\u00fasqueda por lo \u2018propio\u2019.<\/p>\n

Con esto en mente, lo m\u00e1s relevante sobre la apropiaci\u00f3n europea del traje en este territorio es que se va a poder percibir como M\u00e9xico apropia con menos restricciones de car\u00e1cter moral el traje franc\u00e9s: \u201cla moda de las clases acomodadas en nuestro pa\u00eds era de gusto afrancesado; de hecho, buena parte de la ropa que utilizaban se tra\u00eda de Europa, principalmente de Par\u00eds\u201d [23]<\/a>. El vestido mexicano marca mucho m\u00e1s el escote, acorta las mangas y usa telas m\u00e1s claras que el neogranadino. En general, es un traje que se acerca mucho m\u00e1s al estilo Imperio que define la moda europea del siglo XIX. Aun as\u00ed, vemos que, de forma similar al territorio de la Nueva Granada, se mantiene la indumentaria apretada e inc\u00f3moda del vestir \u2018a la espa\u00f1ola\u2019 pues, las mujeres mexicanas tampoco lograron deshacerse del cors\u00e9, [24]<\/a> tal como se puede evidenciar en el traje descubierto, pero encorsetado de Leonor Rivas [Figura 2<\/span><\/strong><\/a>].<\/p>\n

A diferencia de la mayor\u00eda de las regiones Latinoamericanas que sufren cambios casi inexistentes en su vestuario ind\u00edgena durante este siglo, el car\u00e1cter \u2018propio\u2019 y \u2018t\u00edpico\u2019 que va a aparecer en su vestimenta despu\u00e9s de la Independencia nace precisamente de estas comunidades. El traje ind\u00edgena que se llevaba antes de la colonia ve cuestionada su legitimidad y su tradicionalidad con la llegada de los espa\u00f1oles y la opresi\u00f3n que esta trae consigo, espec\u00edficamente con el caso del Huipil. [25]<\/a> Este tipo de prenda [26]<\/a>, va a empezar a sufrir una serie de transformaciones que no son solo indumentarias, sino que lo que antes se usaba casualmente, pasa a ser un s\u00edmbolo de resistencia, de pertenencia y de ritualidad: \u201cEso no es lo mismo que decir que est\u00e1n [los huipiles] desapareciendo por completo. Pero se est\u00e1 volviendo menos una forma de vestimenta diaria y m\u00e1s una insignia (\u2026) Tiendo a estar de acuerdo en que el huipil puede sufrir una transformaci\u00f3n, pero me siento alentada porque as\u00ed es como parecen sobrevivir los textiles tradicionales.\u201d [27]<\/a> Estos elementos desembocan en la idea de creaci\u00f3n de identidad y de la noci\u00f3n de lo \u2018propio\u2019 a la hora del vestir. Es entonces, que vemos como esta vestimenta se combinar\u00eda con lo europeo, sea franc\u00e9s, ingl\u00e9s o espa\u00f1ol, para generar lo \u2018mexicano\u2019.<\/p>\n

Para retomar, ya vimos que hay evidentes similitudes entre el traje latinoamericano y el traje europeo del siglo XIX. No solo eso, sino que hay elementos del vestir \u2018a la espa\u00f1ola\u2019 del Siglo de Oro en Espa\u00f1a que perduran hasta finales del siglo XIX en Am\u00e9rica Latina, incluso cuando en Europa primaba la moda francesa. Esta peculiaridad demuestra un idealismo y amor por la cultura europea. El hecho que ninguna de las regiones discutidas haya apropiado el vestido de este siglo sin usar cors\u00e9, demuestra lo arraigada que estaba la manera de vestir espa\u00f1ola en las colonias, incluso despu\u00e9s de la independencia. De igual forma, esta necesidad de consolidar un pueblo independiente, que se vistiera como tal, logr\u00f3 generar cambios y alteraciones \u00fanicas de cada territorio que terminan correspondiendo a la constituci\u00f3n de un traje nacionalista y \u2018propio\u2019 de cada regi\u00f3n. Las leyes de vestimentas para cada tipo de persona en la Nueva Granada, al tiempo que esto generaba mutaciones en la ropa para ajustarse a su poblaci\u00f3n, junto con su modo de interpretar la noci\u00f3n de pudor; y la mezcla entre el vestir europeo e ind\u00edgena en M\u00e9xico consolidaron el estilo y la moda de las naciones que hoy conocemos.<\/p>\n

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Simal L\u00f3pez, Mercedes. \u201c[Spa] La moda espa\u00f1ola del siglo de Oro\u201d. Los Libros de La Corte<\/em>. Vol, no. 0. Madrid: Universidad aut\u00f3noma de Madrid, 2015. Consultado octubre 27, 2021. https:\/\/doaj.org\/article\/a0050406260843febd2acdd2f21446dd<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=\u00bb1\/6″ css=\u00bb.vc_custom_1655153922403{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #ff8d93 !important;border-left-style: solid !important;}\u00bb][vc_column_text]<\/p>\n

[1]<\/a> La Nueva Granada fue un territorio eminentemente mestizo, donde estas mezclas entre razas abrir\u00e1n espacio a una forma de vestir que responde directamente a esta condici\u00f3n. Juana Mar\u00eda Reyes Alvares, \u201cEl traje y la otra historia de la mujer\u201d. Historia Cr\u00edtica<\/em>, no. 9 (1994): 41-42 https:\/\/doi.org\/10.7440\/histcrit9.1994.05<\/a><\/h5>\n
M\u00e9xico, por otra parte, pas\u00f3 no solo por una ocupaci\u00f3n espa\u00f1ola, sino por una francesa y norteamericana, lo que se refleja en su creaci\u00f3n de identidad a partir del vestuario. \u201cHilos de Historia: Colecci\u00f3n de indumentaria del Museo Nacional de Historia\u201d. Instituto Nacional de Antropolog\u00eda e Historia<\/em>, 2015, Consultado octubre 16, 2021 https:\/\/www.inah.gob.mx\/multimedia\/hilos_mnh\/moda_porfirismo\/modaporfirismo.html<\/a><\/h5>\n
Ambos aspectos se tratar\u00e1n m\u00e1s a fondo posteriormente en el texto.<\/h5>\n
[2]<\/a> Gilles Lipovetsky, El imperio de lo ef\u00edmero:<\/em> La moda y su destino en las sociedades modernas (Barcelona: Editorial Anagrama, 1990): 42 – 50<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[3] Ibid., 42.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[4] Ibid., 46.<\/h5>\n
[5]<\/a> Patrick Aspers y Fr\u00e9d\u00e9ric Godart, \u201cSociology of Fashion: Order and Change.\u201d Annual Review of Sociology<\/em> 39 (2013): 177. http:\/\/www.jstor.org\/stable\/43049631<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[6] Ib\u00edd., 178.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[7] Viendo el Sistema de difusi\u00f3n que plantea Lipovetsky, en Europa, la regi\u00f3n que determina la moda del momento es aquel territorio con m\u00e1s poder. En estos casos hablamos de poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico, por lo que, durante el Siglo de Oro Espa\u00f1ol, la regi\u00f3n a imitar es Espa\u00f1a, pero durante el siglo XIX es Francia.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[8] Mercedes Simal L\u00f3pez, \u201c[Spa] La moda espa\u00f1ola del siglo de Oro.\u201d Los Libros de La Corte<\/em>. no. 0. (2021) https:\/\/doaj.org\/article\/a0050406260843febd2acdd2f21446dd<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[9] Aida Mart\u00ednez Carre\u00f1o, La prisi\u00f3n del vestido<\/em>: Aspectos sociales del traje en Am\u00e9rica (Bogot\u00e1: Planeta Colombiana Editorial, 1995), 48-49<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[10] Ib\u00edd., 49-50.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[11] Ib\u00edd., 39.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[12] Ib\u00edd., 51.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[13] Ib\u00edd.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[14] Laura Buitrago, \u201cLa moda en el siglo XIX: Pantal\u00f3n corto, corbata a la moda: \u00bfpor qu\u00e9 nos vest\u00edamos as\u00ed?\u201d Archivo de Bogot\u00e1: Secretar\u00eda General \u2013 Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1<\/em>, junio 2018. Consultado octubre 27, 2021 https:\/\/archivobogota.secretariageneral.gov.co\/noticias\/la-moda-siglo-xix<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[15] El sombrero \u2018a la Bol\u00edvar\u2019 corresponde a un tipo de sombrero de ala ancha y un poco levantada. Se entiende como s\u00edmbolo de emancipaci\u00f3n triunfante para protestar cintra la restauraci\u00f3n borb\u00f3nica. Mart\u00ednez Carre\u00f1o, La prisi\u00f3n del vestido<\/em>, 51-52:<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[16] Buitrago, \u201cLa moda en el siglo XIX: Pantal\u00f3n corto, corbata a la moda\u201d<\/h5>\n
[17]<\/a> Ib\u00edd.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[18] El estilo \u2018Imperio\u2019 reclama las l\u00edneas cl\u00e1sicas. Este tipo de vestido expresa una elegante simplicidad que evoca la Grecia Antigua. Se caracteriza por una l\u00ednea vertical, corte debajo del pecho, un escote muy pronunciado y mangas cortas. Originalmente, se utilizaba sin cors\u00e9.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[19] Reyes Alvares, \u201cEl traje y la otra historia de la mujer\u201d, 41-42<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[20] Bernab\u00e9 Navarro, \u201cLa Cultura Mexicana Frente a Europa.\u201d Historia Mexicana<\/em> 3, no. 4 (1954): 553 http:\/\/www.jstor.org\/stable\/25134347<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[21] Ib\u00edd., 559<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[22] Ismael L\u00f3pez Dom\u00ednguez, \u201cLa intervenci\u00f3n francesa en M\u00e9xico y el Segundo Imperio de Maximiliano I (1862-1867)\u201d, Desperta Ferro Ediciones: Archivos de la Historia<\/em>, (2020): https:\/\/www.despertaferro-ediciones.com\/2020\/intervencion-francesa-mexico-imperio-maximiliano-1862-1867\/<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[23] \u201cHilos de Historia: Colecci\u00f3n de indumentaria del Museo Nacional de Historia\u201d. Instituto Nacional de Antropolog\u00eda e Historia<\/em>, 2015, Consultado octubre 16, 2021 https:\/\/www.inah.gob.mx\/multimedia\/hilos_mnh\/moda_porfirismo\/modaporfirismo.html<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[24] Ib\u00edd.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[25] A\u00edda Hurtado y Norma E. Cant\u00fa, MeXicana Fashions: Politics, Self-Adornment, and Identity Construction<\/em>. (2020): 28<\/h5>\n
https:\/\/ezproxy.uniandes.edu.co:8443\/login?url=https:\/\/search.ebscohost.com\/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2268912&lang=es&site=eds-live&scope=site<\/a><\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[26] El t\u00e9rmino huipil, seg\u00fan Ellen Riojas Clark, profesora de estudios mesoamericanos, es una derivaci\u00f3n de la \u201cpalabra n\u00e1huatl\u2019 huipoopi\u201d que significa blusa. El huipil se puede llevar suelto o metido en una falda.<\/h5>\n
<\/a><\/h5>\n
[27] Hurtado y Cant\u00fa, MeXiicana Fashions, 29<\/h5>\n

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Tabla de figuras<\/h4>\n

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